■カーシ族の村へ

　翌土曜日の朝食後、コンラン氏の車で宿を出発。
　これからカーシ族の村を訪ねる。
　市内にあるコリン博士の自宅に立ち寄って、同氏をピックアップ。養蚕の現地視察を兼ねての同行だ。
　昨日ランチをしたノンポーまで引き返し、そこから田舎道を右に入る。(2拡大図参照)
　車は昨日と同じコンラン氏の愛車。インド製、マヒンドラのSUVだ。同氏はその自家用車を駆って村々を回り、養蚕の技術指導をしている。公用車は無いのかと聞くと、無いのだそうだ。あってもお偉方専用で、現場の普及職員には回ってこないらしい。車のない職員はどんなふうに農業普及活動をしているのだろう。 (バイクとか!?)
　目的地はノンポーから十数キロ奥に入ったモーロン村。峠道をしばらく走って、それから展開する山間盆地の風景は、これもまた郷愁をそそるものであった。
　水を張った田んぼが山際まで連なり、小川が流れ、小橋がかかり、高台には竹小舞の民家、斜面には茶畑が広がっている。緑溢れる湿潤の世界。日本の原風景を見るような思いだ。我が田舎(信州)あたりと少々違うのは、民家の周りにあるバナナの樹や、斜面のパイナップル畑だろう。
　コンラン氏はこのあたりの農民たちをよく知っているのであろう、沿道の至る所で人々に挨拶したり声を掛けたりしている。もともと非常に社交的な人だ。

　ところで、カーシ族は、今は珍しい母系制を保持している。
　すなわち、家は母親から娘に相続される。それも末娘だ。そして男は婿入りする。子供が産まれたら母親の姓を名乗る。末娘以外の娘は、結婚したら家を出る。日本で言う「次男坊、三男坊」と同じ扱いだ。
　コンラン氏もカーシ族の男だから、入り婿だ。家はディピカさんが母親から相続したもので、その母親とともに三人暮らしをしている。
　離婚は稀だが、離婚の場合、男は子供を妻の元に残して去る。特に養育義務は無いようだ。そして女はいくらでも再婚できる。このあたり、女の再婚が非常に難しいインド本体とは大きな違いだ。
　ただ、父子間の技術の継承は難しい。たとえば、コンラン氏の父親はパン屋であったが、氏はそれを継ぐことがなかった。男児は彼ひとりで、家を継いだ妹やその夫にはパンづくりの技術がない。このあたりが母系制の弱点だと氏は言う。

■ラックの養殖

　近所の集落ではラックの養殖が行われていた。
　貝殻虫だから、生きた立木を使う。
　主に山の木々で養殖するようだが、あいにく雨季で断続的に雨が降っているので、ちょっと山には入れない。
　里の木でその様子を見せてもらう。写真右、小屋の前に生えている木に、ラックが仕掛けてある。樹種は「ゴムの木」ということだ。ちょっと目には菩提樹である。この村ではラックの養殖には三種類の木を使うという。

　写真14。木の枝に白くまつわりついているのが、ラック貝殻虫。木にとっては疥癬みたいな厄介者なんだろうが、これが村人にとっては大事な生活資源なのだ。日本の貝殻虫に似ている。
　この白い部分がそのうち赤褐色の樹脂状の物質となる。それがラックだ。日本ではそれを砕いて粉末状にして売られている。

　GangaMaki工房の染色用に買って帰りたかったのだが、残念ながら余分な在庫は無いようだった。
　ラックの収穫は、5月の第2〜3週、およ10月の15日ごろだという。
　その頃にまた来て、収穫作業を見学したいものだ。

　収穫後、残余の枝を、1〜2日のうちに、立木の枝に結びつける。そうすると貝殻虫が新しい枝に移動し、新たな樹脂状物質を作るのである。写真15は木の枝に結びつけられた古い枝。(中央の黒っぽい枝切れ)
　このラックは、現地民の間では、染料のほか、刃物を柄に固定する接着剤などに使われてきた。そのほか、封印やレコードにも利用された天然樹脂素材である。

■カーシ族の家を訪ねる

　今、インドは雨季だ。それゆえ道が悪い。山中の隘路で車を切り換えしつつ、カーシ族の集落を訪ねる。
　このあたりは、どの家もエリ蚕を飼い、機織りをしている。
　写真8の民家もそんなひとつ。左手に竹壁の小屋がある。屋根は草葺きと、トタンだ。もしかしたら古い住宅なのかもしれない。その小屋でエリ蚕を飼っている。
　右奥の煉瓦モルタルづくりの家が住居だ。

　写真9が蚕室の内部。人物はこの家の主婦だ。
　三段の棚に、竹竿が渡され、その竹にキャッサバの葉の束を掛け、エリ蚕を飼育する。幼虫はもうだいぶ大きくなっている。

　モーロン村の人々がエリ蚕の飼育をするのは、もちろん糸を採るためであるが、そのほかに食用にするからだ。エリ蚕の繭は上部に穴が空いている。そこから蛹が生きたまま取り出せるのだ。それが重要なタンパク源となる。また、野生の蓖麻(ヒマ)や畑のキャッサバの葉で容易に飼育できるのも理由のひとつであろう。
　小屋の外には大きな竹カゴが置いてあり、キャッサバの葉でいっぱいだ。この家の夫が山の畑から採ってきたものだ。(右写真)

■シロンの街

　 州都シロンは標高1500mの高地にある。だから夏でも涼しい。
　イギリスの植民地時代はここに行政府が置かれアッサムも含め一帯を統治したというから、やはりイギリス人も快適だったのであろう。今年1月に泊まった時は、かなり寒かった憶えがある。
　メガラヤ州の主要民族はカーシ(Khasi)族とガロ(Garo)族だ。ここシロンはカーシ族の中心地で、人口の過半を占めている。ちなみに、カーシ語とガロ語はまったく違う言語で、お互い話が通じないそうだ。共通の言語は英語となる。
　ヒンディー語もほとんど通じない。コリン博士などは、「我々とインドには何の繋がりもない。中国に入ったほうがマシだ」とまで言う。確かに人種的・文化的には中国の方が近い。経済的にも有利だろう。ただ政治的な自由度はインドの方が上だ。インドにしても東北部を中国に渡すわけにはいかないから、現在は当地に様々な手を差し伸べている。

　街中にある州蚕糸局の普及所に立ち寄る。ここには手機(てばた)が置かれ、機織りの訓練が行われている。ムガ蚕やエリ蚕の糸も置いてあった。なかなか良い糸だったので買いたかったのだが、あいにく在庫がなかった。ちょうど端境期であるようだ。

　シロン自体、山の中腹に開かれた街だ。それゆえ道路が狭い。
　そこにもってきて近年の経済成長によって車の数が増えているので、朝夕の渋滞は途方もない。だいぶ暗くなってから、コンラン氏の私宅に立ち寄る。市内でも高台にある閑静な住宅街だ。いろいろお世話になるからと、日本酒を一本持参する。インドでは高級酒と見なされているから、手土産には最強だ。
　奥さんのディピカさんに、お茶を振る舞われる。明日の夜はぜひ夕食にいらしてくださいと誘われる。やったー！　カーシ族の家庭料理だ。

　渋滞の中、コンラン氏がホテルまで送ってくれる。到着したのは9時前。
　チェックインして、さあ夕飯だ。東北料理だ！　納豆かタケノコが食いたい。
　ホテルの向かいに、ちょっと洒落た現地料理店があった。
　どうやらマニプール料理屋らしい。東北の東部にある州だ。
　納豆料理はあいにく切らしているらしい。そこでタケノコ料理をボーイに勧められるまま適当に頼む。
　ややあって運ばれてきた料理は、小鉢の中に、薄切りのタケノコとともに魚の頭が入っている。鯉くらいの大きさの頭だ。そういえばフィッシュ・ヘッドと書いてあったな。
　なんだ頭だけかよ、と思いつつ料理をつつくと、これがまたなかなかイケる。ご飯のおかずに最適。タケノコも発酵しているのだろう、酸味があって美味。なにより、煮汁が日本的(!?)でウマいのだ。おそらく納豆でも使っているのか、味噌的なコクが食欲をそそる。現地の言葉でローフー(rohu)という代表的なコイ科の魚だそうだ。鯉濃(こいこく)みたいなものか。
　

■紡ぎと織り

　この集落ではまた、エリ蚕の紡ぎと織りを見せてもらった。

　エリ蚕の繭は始めから穴が空いていて、通常は生糸を挽くことができない。
　繭を解舒(かいじょ)して真綿にし、それを右写真のごとく、紡錘を使って糸に紡ぐ。
　こうした手紡ぎエリ蚕糸をGangaMaki工房用に分けて欲しかったのだが、やはり余分な在庫がなく、入手できなかった。そもそも村人は自分の織る分しか紡がないらしい。これも母系制ゆえか知らないが、良く言えばあまり欲が無いというか、やや発展性に乏しいようだ。コンラン氏も嘆いていたが、村人たちは自分が指導したうちの5％くらいしか実行しないという。(ま、発展すれば良いというわけでもあるまいが)

　家の傍らでは、娘がひとり機織りをしていた。(写真16)。これは練習だという。というのも、カーシ族の女は、機織りができないと一人前と見なされず、嫁のもらい手…いや婿の来手が見つからないのだ。このあたりは一昔前の日本の事情に似ているところもあるだろう。
　竹製・組み立て式の簡単な地機(原始機!?)だ。糸綜絖(いとそうこう)、竹筬(たけおさ)、竹杼、そして打ち込みは刀杼を使う。タテ糸や布を巻き取る棒がないから、織物の長さも限られる。

　カーシ族の女たちが着る衣裳は特徴的だ。一枚の布を片方の肩上で結わえて垂らす。これはジャインキンシャーという日常着だ。この日常着には、木綿など安価な機械織りの生地が使われる。
　伝統的な正装はジャインセムと呼ばれ、ムガ蚕や家蚕布を使い、両肩から羽織る。