■村の機織りとムガの養蚕

　村々では、どの家にも機が置いてある。(写真18)。基本的に筬は竹で、綜絖(そうこう)は糸でできている。
　ここアッサムで特徴的なのは、機織りをするのは女だということだ。
　インドの他地方、たとえば私が訪れたことのある、北部のウッタラカンド州、ウッタルプラデシュ州、南部のカルナタカ州、アンドラプラデシュ州、東部のオリッサ州、チャッティスガール州などでは、機織りは男の仕事であった。わずかにウッタルプラデシュとカルナタカで、男たちに交じって機に向かう女の姿を見かけた程度だった。私たちのデリー工房もganga工房も織師たちはみな男だ。

　ところが、ここアッサムでは、機に向かうのは女ばかり。
　そもそも、機織りは女のたしなみと考えられている。
　布の織れない女は一人前と見なされず、嫁のもらい手がないという。
　このあたりは昔の日本にも通ずるところだろう。
　機織りの「性」を通じて民俗を考えるのも面白いだろう。

　真木千秋としては、タテとヨコにエリ蚕を使った機織りを見たかった。
　そこで村々を回るのだが、残念ながら、時期的に、そうした布を織っている家はなかった。
　しばしば、色とりどりの化学繊維の糸が使われていたりする。
　そもそもエリ蚕100％の布は高価なこともあり、それほど需要がないのだろう。
　
　その日最後の訪問場所は、かなり離れた、とある村。
　車が入れないので、田んぼの中の道をしばらく歩く。
　村人や子供たちが珍しそうにこちらを見ている。
　集落に入る手前、「あっちだ」と言ってレヘマン氏が遠くの木立を指さす。
　そこでムガの養蚕をしているらしい。

　集落から200mほど離れたところに、ソムという木の林があった。
　ムガ蚕の食樹には、ソムとスワルという二種類の樹種がある。
　この村ではソムの木を育て、ムガの養蚕を行っている。
　家蚕やエリ蚕のように葉っぱを収穫して屋内で飼育するのではなく、立木での養蚕だ。
　このような飼育法は半養蚕と呼ばれる。タッサー蚕も同じだ。

　日本の家蚕は通常、春と秋の二回、繭を結ぶ。
　それに対して、ムガ蚕とエリ蚕は通年性だ。すなわち一年中繰り返し繭を作る。
　逆に言うと、家蚕のように休眠期間がないから、年中育てていないと蚕種が絶えてしまう。
　ただ季節性はあって、春と秋に収量が多い。
　ムガ蚕の場合、春4月と秋10月が、繭作りの最盛期だ。
　特に、10月前後にできる繭が、糸にしたとき品質が一番良いという。
　それ以外の時期は、蚕種を維持するための養蚕だ。
　私たちの訪ねた2月も、そんな蚕種維持の期間だった。

　ソムの木は高さ5mほど。それほど大きな木ではない。(あるいはそのくらいに抑えておくのか)
　「ホラ、ここにいるよ」と、レヘマン氏やハジャリカ氏が枝を折り曲げて示してくれる。
　見ると、葉っぱと同じような緑色の幼虫だ。
　長さは4cmほどで、まだそんなに大きくはない。
　少々毛は生えているが、別に害はない。
　これが伝説のムガ蚕であったか。
　維持期間中だから、幼虫の数はそれほど多くはなかった。

　ソム林の持ち主親子がやって来た。
　純朴そうな村人だ。
　息子の方は手にパチンコを持っている。
　昼間、このパチンコで鳥を追うのだ。
　鳥が一番の天敵なのだろう。
　こういう人たちがいて初めて、私たちもムガ絹を手にすることができるのだ。

　親子はアッサム人で、イスラム教徒だ。(アッサム人には、ヒンドゥー教徒もいれば、イスラム教徒もいる)
　ルンギ(腰巻)をつけたその姿は、デリー工房の織師たちを思い出させる。彼らもイスラム教徒だ。
　親子と一緒に、村に入る。

　アッサムの農家は、何棟かの建物からできている。
　母屋、炊事棟、納屋、家畜棟、その他。
　そうした建物に囲まれて中庭があり、そこで様々な営みが行われる。
　そんな農家の一軒に案内されると、中庭にはたくさんの子供たちが集まっている。みんな人なつこく、素直そう。(写真22)
　それぞれ小綺麗な格好をして、薄化粧している子もいる。私たちの来訪を知らされていたのだろうか。
　背景の建物はキッチン。土の土台に竹の壁面、藁葺きの屋根といった、アッサムの伝統的な建物だ。
　内側には小さな土のカマドがあり、今、私たちのためにアッサムティーが準備されている。

　納屋の壁面には、竹でできた様々な道具がぶらさがっている。
　たとえば、写真23の、ハエ叩きみたいなもの。これはムガ蚕の幼虫を載っけて、木から木へと移動させるためのものだ。

　小さな母屋でお茶を頂いた後、宵闇迫る村を後にする。
　子供たちは、言葉は通じないものの、名残惜しそうに村外れまでついてくる。
　よく見ると、大人の女たちは伝統的なアッサム衣裳だが、子供たちはみな洋装だ。さていったいどんな大人になるんだろう。
　十年後、写真を持ってもう一度訪ねてみたいものだ。

　アッサムの二日目は、シルクもさることながら、亜熱帯の自然に抱かれた村々のたたずまい、そこで営まれる人々の生活が、私たちに強烈な印象を残すのだった。

■ミュージアム･ピース

　そして、なにより一番驚いたのが、19〜20世紀のムガ絹ショールだった。
　時代的にいうとかなり現代に近い織物で、ムガ生糸の平織に刺繍が施されているのだが、そのムガ布の輝きが尋常ではないのだ。
　刺繍は措くとして、問題はムガ平織の部分だ。その糸がいかにも力強く、金色の輝きも鮮やかだ。今まで二十年近くムガ平織の布を見てきたし、身近に着用もしてきたが、こんなパワフルな布は初めてだ。
　これはぜひレヘマンに見てもらおうと、同日夕方に電話をかけ、無理を言って翌日十二時に博物館前で落ち合うことにした。写真も撮りたいと言ったら、許可には丸一日かかるというので諦める。

　翌日、秘かに写真を撮ろうと早めに博物館へ出かけたところ…。
　あろうことか「本日休館」ではないかっ!!
　ネットで見ればちゃんと開館日なのだ。前日もそんなこと書いてなかったし。
　これがインドである。何があるかわからない。(やっぱワルい事は考えないほうがいい)
　仕方がないからレヘマンに連絡を取って、宿で会うことにする。

　氏にそのムガ布の話をすると、それはきっと南部州境の糸だろうと言う。
　アッサムの南にメガラヤという州があり、開発度はアッサムより更に低い(ということは更にエキゾチック)。メガラヤとの州境は山がちで、そこに産するムガ蚕の糸が、力強い金色を示すのだそうだ。特に秋10月の繭が良い。値段も少々高いそうだ。
　その州境地方にはレヘマンも行ったことはあるが、バイクが壊れるほど険しい山道だったという。
　そんな山がちの僻地だが、生徒のひとりにビレンという繭商がいて、そのあたりの繭を集めてくるという。
　その繭からマモニに糸を引いてもらい、ニゾラに織ってもらったら、おそらくあのミュージアム･ピースが再現されるのではあるまいか。
　マモニとはやはり近在に住むレヘマン期待の若手で、ムガ糸引きを得意とする。(Makiお抱えスピナーのディパリはエリ蚕紡ぎ専門)。
　ニゾラは前々項にも書いたが、ムガ布織りのエキスパートだ。(「フリンジを結ぶ少女」の母親)

　余談だが、ミュージアム･ピースというと、Makiのお客さんにはワリと馴染みの名称だろう。
　そのモトは今を去る二十年ほど前、私と真木千秋がインドの絹都バンガロールの蚕糸研究所・付属博物館を訪れた際、千秋の目に止まった生糸の織物だ。それを特別にサンプルとしてわけてもらい、バンガロールの機屋に織ってもらって、服地としてずっと使ってきた。博物館も役に立つものだ。

　空港へ向かう途中、蚕糸訓練所内のレヘマン氏自宅に寄る。
　「どう、この布？」と言って、氏は奥から一反のムガ絹布を持ってくる。
　それなりの出来だが、わざわざ買うほどでもないかも。
　「どうしたの、これ？」と聞くと、訓練所の元所長が引退後、自ら織子となって自宅で織っているのだという。なかなかユニークな人々だ。